Цепь – вроде бы не самая интересная часть велосипеда, но далеко на нём без цепи вы не уедете. Ну, если, конечно, у вас велосипед не с ременным приводом или не ретро-модель с приводом на переднее колесо.
Функция цепи довольно проста, но при том это весьма технологичный компонент, поскольку цепь должна соответствовать числу ведущих звёзд или звёзд в кассете, чтобы передачи переключались так, как положено.
В данной статье мы расскажем всё, что нужно знать о цепях – обсудим их конструкцию, число скоростей, для которого они подходят, совместимость, оптимальную длину, и так далее.
Содержание
Как устроена велосипедная цепь?
Велосипедная цепь состоит из звеньев, которые, в свою очередь, состоят из «щёчек», пинов и роликов.
Цепь состоит из звеньев. В большинстве цепей чередуются широкие и узкие звенья.
У каждого звена – две «щёчки», которые соединяют пины и ролики. На некоторых цепях также могут быть отдельные проставки по обеим сторонам ролика – впрочем, на современных цепях этого обычно нет.
Чтобы разъединить и собрать цепь, из неё можно выжать пин при помощи специального инструмента – выжимки, а затем впрессовать его обратно.
Современные цепи рассчитаны на использование с многочисленными звёздами кассеты и, конечно, для того, чтобы передавать ваше усилие нажатия на педали трансмиссии.
Цепи от Campagnolo соединяются при помощи специального пина, который длиннее ширины цепи, а его округлый конец после запрессовки нужно отломить.
Здесь стоит отметить, что для этого годятся не любые выжимки – поэтому, если у вас цепь Campagnolo, убедитесь, что ваша выжимка подойдёт.
Другой распространённый способ соединения цепи – это «замок». Такой замок состоит из двух половин с пинами, которые проходят через отверстия в звеньях и соединяются друг с другом. Для фиксации замка его половины либо тянут в разные стороны, либо соединяют под углом – в этих случаях замок будет надёжно держаться, когда цепь примет рабочее положение.
Для соединения цепи часто используют специальные замки.
Некоторые такие замки можно разъединить и использовать много раз подряд, а другие (например, те, что используются в дорогих цепях Shimano и SRAM) нельзя разомкнуть после первой установки, потому что тогда соединение уже не будет таким прочным.
Впрочем, некоторые райдеры и механики всё равно используют такие замки много раз без проблем. Сами решайте, хотите ли вы рисковать.
Размеры велосипедных цепей
Расстояние между звеньями цепей фиксировано.
Стандартное расстояние между звеньями велосипедной цепи составляет ½ дюйма (12,7мм) – впрочем, известны эксперименты с метрическим расстоянием (10мм), а также говорят, что гонщики британской сборной на Олимпийских трековых гонках в Токио использовали цепи с расстоянием между звеньями в 3/8 дюйма.
Внутреннее звено цепи на велосипеде уже внешнего – расстояние между «щёчками» там меньше. В трансмиссиях с одной ведущей звездой эту особенность часто используют, чтобы обеспечить более плотное прилегание цепи к зубьям звезды, делая звёзды с зубьями переменной толщины (т.н. narrow-wide).
С трансмиссиями, где ведущих звёзд несколько, такой номер не пройдёт, поскольку во время переключения между ними невозможно определить, на какие именно зубья попадёт цепь. Поэтому звёзды там стандартные, с зубьями, соответствующими ширине внутренних звеньев.
Также интересно отметить, что ширина роликов у цепей, рассчитанных на разное число передач, примерно одна и та же: 2,38мм для трансмиссий с 5-8 звёздами сзади и 2,18мм для 9 и более звёзд кассеты. Ширина цепи в таких случаях зависит больше от конструкции «щёчек» её звеньев.
Ширина цепи и число скоростей
Количество передач на велосипедах всё росло, и цепи из-за этого делали всё уже. На фото – 13-скоростная цепь SRAM XPLR.
Сложнее дело обстоит с шириной цепи. По мере роста количества передач в трансмиссиях производители добавляли новые передачи двумя способами, первый из которых – просто увеличение длины барабана задней втулки.
Но чтобы поставить более длинный барабан на колесо прежней ширины (при прежнем расстоянии между дропаутами рамы), само колесо приходилось делать всё менее симметричным. В итоге это дошло, пожалуй, до крайней точки – это и есть одна из причин для введения стандарта Boost для осей заднего колеса. Такие стандарты позволяли насколько-то выровнять геометрию колеса.
Потом звёзды кассет стали тоньше, и теперь они расположены ближе друг к другу. Цепи, разумеется, тоже стали уже, что как раз и ограничивает совместимость трансмиссий с разным числом передач. Например, если в вашей кассете 11 звёзд, использовать в такой трансмиссии 12-скоростную цепь не получится – подойдёт только 11-скоростная.
Представители компании Park Tool считают, что оптимальная ширина цепи для кассет с разным числом звёзд будет следующая:
- 13 звёзд – 4,9мм
- 12 звёзд – 5,3мм
- 11 звёзд – 5,5мм
- 10 звёзд – 6мм
- 9 звёзд – 6,5-7мм
- 6, 7 или 8 звёзд – 7мм
Как видите, разница в ширине цепей здесь значительная.
Цепи для односкоростных и трековых велосипедов обычно существенно шире.
Цепи для односкоростных и трековых велосипедов обычно намного шире, чем те, которые рассчитаны на стандартное переключение передач. Например, обычная ширина трековой цепи – около 9мм. Отчасти это обусловлено тем, что для цепи в этом случае больше места, а отчасти – тем, что такую цепь нужно делать прочнее из-за намного больших нагрузок при ускорении и замедлении (напомним, на трековых велосипедах используется фиксированная передача, без свободного хода).
18666, 39546, 39548, 18673, 36261, 39547
Совместимость цепей
12-скоростные цепи SRAM для горных велосипедов совместимы с 12-скоростными шоссейными групсетами SRAM.
Раньше цепи для одного и того же числа звёзд кассеты не были специфичны для определённых производителей, но с современными 11-. 12- и 13-скоростными цепями всё уже не так – теперь конструкции цепи у разных брендов могут различаться.
К примеру, 12-скоростные цепи SRAM Eagle нельзя использовать с 12-скоростными шоссейными задними переключателями, и наоборот. При этом, некоторые 11-скоростные компоненты Shimano и SRAM можно сочетать друг с другом, но трансмиссия в таком случае часто будет издавать больше нежелательных звуков.
В 12-скоростных шоссейных групсетах Shimano используются такие же цепи Hyperglide+, как и в трансмиссиях для горных велосипедов от этого японского производителя. Эта цепь отличается специфическими особенностями, которые способствуют лучшему соответствию скосам и фаскам на звёздах кассеты и, таким образом, более быстрому переключению передач.
Shimano также использует цепи конструкции Linkglide, предназначенные для электробайков с 10 или 11 передачами – впрочем, они совместимы и со стандартными трансмиссиями Hyperglide. У таких цепей несколько другая форма звеньев, рассчитанная на дополнительную мощность электромотора.
Кроме того, существуют такие производители, как Wippermann и KMC – они делают цепи, совместимые с групсетами любых производителей. Но в любом случае перед покупкой лучше посмотреть их сайты, дабы убедиться, что там найдётся подходящая цепь конкретно для вашей трансмиссии.
Длина цепи
В новой цепи, как правило, будет больше звеньев, чем вам нужно.
Обычно цепи продаются длиной в 110 звеньев или больше. Этого более чем достаточно в большинстве случаев – как правило, цепь перед установкой нужно укоротить.
Исключением в этом смысле могут быть двухподвесные велосипеды с высоким шарниром – для них может понадобиться цепь большей длины, и вероятно, что в итоге придётся покупать две цепи.
Ниже в статье есть пункт «Как определить правильную длину цепи?» – там, помимо прочего, сказано, что проще всего посчитать количество звеньев на вашей старой цепи, и, если она исправно работала, просто укоротить новую до такой же длины. Это, разумеется, при условии, что та старая цепь имела оптимальную длину.
Если же вы ставите на велосипед полностью новую трансмиссию или кассету с другим диапазоном, всё, вероятно, будет потруднее – как определить длину цепи в таких случаях, мы объясняли в отдельной статье о замене цепи.
Материалы цепей и их конструкция
Большинство велосипедных цепей выполнены из стали.
В большинстве случаев цепи изготовлены из стали, несмотря на её склонность к коррозии от влаги и при недостаточном количестве смазки. У некоторых цепей подороже будет специальное покрытие, предотвращающее ржавение, улучшающее долговечность и уменьшающее трение – и часто такое покрытие просто лучше выглядит. Также можно купить титановую цепь, если вы хотите немного сэкономить вес.
Топовые цепи KMC покрыты нитридом титана – это покрытие, по словам производителя, уменьшает трение. У таких цепей «щёчки» широких звеньев будут чёрные, а узких – разных цветов.
Вообще, внешний вид «щёчек» широких звеньев может значительно различаться у разных производителей и моделей. Часто на них будут специальные фаски для более гладкого переключения передач – у дорогих цепей вы увидите, скорее, такие фаски, чем просто плоские «щёчки».
Ещё одна особенность более дорогих цепей – специальные вырезы в «щёчках» звеньев и полые пины. Всё это, конечно, служит снижению веса.
Также цепь может быть особым образом обработана для уменьшения трения – такие цепи выпускают, например, Silca и CeramicSpeed. Обычно таких свойств цепи хватает на несколько сот километров и часто – только в сухую погоду. Так что, по большей части, их используют гонщики в день гонки.
Часто задаваемые вопросы
Имеет ли цепь направление?
12-скоростные шоссейные цепи SRAM с плоской верхней частью имеют вполне определённое направление.
Правильный ответ – «иногда». Направленность цепи зависит от её бренда и линейки компонентов, к которой она относится. Старые цепи для меньшего числа передач обычно не направленные. А вот если посмотреть на новые модели для большего количества звёзд в кассете, некоторые из них уже будут направленными.
Иногда на наружных «щёчках» звеньев могут быть специальные прорези, но не на внутренних – в таком случае при установке цепи на велосипед надо смотреть, чтобы эти прорези оказались на лицевой стороне цепи. Если говорить о 12-скоростных шоссейных цепях от SRAM, на правильность их установки будет указывать уплощённая верхняя часть.
Если вашу цепь соединяет замок, важно проверить, имеет ли он направление. На некоторых замках (например, для 11- и 12-скоростных цепей Shimano) есть специальная стрелочка, которая указывает его направление.
Когда цепь нужно менять?
Измеритель износа цепи – простой инструмент, позволяющий следить за общим износом трансмиссии.
Проще всего понять, когда цепь пора менять, если использовать измеритель её износа. В целом, то, когда вам нужно менять цепь, зависит от того, когда, как и где вы катаетесь.
По мере износа цепи вытягиваются, и люфт между их звеньями также увеличивается. Такой люфт может ухудшать качество переключения, а вытяжение цепи – вести к ускоренному износу кассеты, да и ведущих звёзд.
Вообще, у нас есть отдельная статья о том, когда нужно менять цепь, но стоит принять во внимание, что цепь для 11-13 передач стоит менять, когда она вытянулась более чем на 0,5%.
Меняйте цепь до того, как она слишком сильно вытянется, вызывая износ кассеты и ведущих звёзд.
Цепи для 10 и менее передач нужно менять, когда измеритель износа показывает 0,75, поскольку они немного шире.
Если же у вас цепь для 11-13 передач, и она уже вытянулась на 0,75% (или цепь для 6-10 передач вытянулась на 1%), то заменить нужно уже и кассету. Ролики на вытянутой цепи уже не соответствуют зубьям кассеты, и потому они их дополнительно истирают. А если цепь изношена ещё сильнее, может уже потребоваться и замена ведущих звёзд.
Разумеется, с точки зрения экономии куда выгоднее заменить одну цепь, а не цепь вместе с ведущими звёздами и кассетой. Меняя цепь вовремя, когда появляются первые признаки износа, вы, вероятно, сможете продлить срок службы кассеты и ведущих звёзд.
Если вы вовремя меняете цепи, одной кассеты вам хватит приблизительно на три цепи.
Какой измеритель износа цепи лучше купить?
Бывают, в том числе, электронные измерители износа, но вам вполне подойдёт и самый простой.
Вам понадобится измеритель износа цепи, соответствующий числу передач в вашей трансмиссии.
Конечно, можно купить действительно серьёзные электронные измерители, например, от KMC или модель Park Tool CC-2 Chain Checker, но можно обойтись и бюджетной версией, которая просто отштампована из металла – она вставляется в цепь над роликом, и далее у неё есть элементы, которые должны попасть в следующие звенья цепи.
В большинстве случаев, если измеритель может попасть в промежуток между звеньями, значит, цепь пора менять. Если же до этого промежутка ещё остаётся место, цепью пока можно пользоваться. Напомним – важно проверить цепь не в одном месте, а в двух или трёх, поскольку она не всегда вытягивается равномерно.
Некоторые подобные инструменты, например, Park CC4, работают немного по другому принципу, когда вы удерживаете измерительную часть, прижимая её к цепи, а затем опускаете до соответствующего звена, что в данном случае обеспечивает правильность показаний.
Как узнать, какая цепь мне нужна?
Как правило, лучше покупать на замену такую же цепь, что у вас была.
В первую очередь, необходимый вам тип цепи будет определяться числом звёзд в кассете.
Если вы знаете, сколько передач у вас в трансмиссии, нужно просто найти цепь, которая подходит для такого их числа.
Так, нельзя заменить 11-скоростную цепь на 9-скоростную – они не взаимозаменяемы из-за разной ширины.
Конечно, некоторые цепи подходят для разного количества звёзд в кассете, но всё равно лучше всего покупать такую, которая подходит именно для того количества, что у вас.
Также иногда можно поставить на велосипед цепь от другого производителя, если она подходит для того же числа передач.
А иногда приходится ставить именно такую, которую поставляет производитель вместе с трансмиссией. Впрочем, многие компании, такие как KMC, предлагают цепи, совместимые с разным групсетами от других брендов.
Как заменить цепь на велосипеде?
Выжимка цепи – важный инструмент для любого человека, который обслуживает велосипед самостоятельно.
Для замены цепи вам, как правило, понадобится выжимка, с помощью которой можно выдавить из цепи пин и снять её с велосипеда.
Когда вы тщательно очистили трансмиссию, нужно будет установить новую цепь, правильно проведя её, в том числе, через рамку заднего переключателя с роликами.
Также выжимка понадобится вам, чтобы убрать необходимое число лишних звеньев из новой цепи, а затем соединить два свободных конца.
Кстати, у нас есть отдельная статья касаемо замены цепи, где всё описано более подробно.
Как правильно рассчитать требуемую длину цепи?
Когда вы нашли «нулевую точку» натяжения, нужно добавить звенья, чтобы дать цепи небольшой провис.
Когда вы меняете цепь, самый простой способ рассчитать длину новой цепи – это посчитать число звеньев у старой.
Замеры же цепи рулеткой не всегда годятся, потому что цепи со временем всё-таки изнашиваются и вытягиваются.
Если же вы собираете новый велосипед и ставите на него первую цепь, мы рекомендуем установить её на самую большую звезду кассеты и на большую ведущую, убедившись, что при этом она правильно проходит через переключатели.
Когда вы соедините свободные концы цепи друг с другом, вы получите ту самую «нулевую точку» натяжения – затем нужно решить, сколько звеньев нужно убрать, а сколько – оставить.
По словам представителей Shimano, это зависит от того, какой у вас велосипед, и как вы соедините цепь, поскольку «замок» – это тоже дополнительное звено.
Для велосипедов с жёсткими рамами (шоссейников, грэвел-байков, горных хардтейлов и гибридов) обычно нужно 4-6 дополнительных звеньев – точное число будет зависеть от того, используете ли вы замок для цепи.
Для двухподвесных моделей провис цепи должен быть больше – здесь Shimano рекомендует 5-7 дополнительных звеньев, опять же, в зависимости от того, соединяется цепь замком или просто пином.
Как правильно обслуживать цепь?
Содержите цепь в чистоте и не забывайте о смазке.
Цепь важно содержать в чистоте и не допускать загрязнения дабы уменьшить её износ. Лучше и быстрее всего это делать при помощи машинки для очистки цепи – после такой обработки цепь нужно просушить, чтобы она не ржавела. Ну, а после этого нанести на неё тонкий слой смазки.
Соблюдайте инструкции производителя смазки, но помните – для того, чтобы смазка проникла во все соединения цепи, нужно прокрутить педали 10-20 раз. Излишки смазки потом следует удалить тряпкой.
Также не забывайте, что важно вновь смазать цепь после выезда в мокрую погоду, чтобы она, опять же, не ржавела – перед этим её, конечно, нужно тщательно очистить и обезжирить. Смазывать грязную цепь нельзя – это приведёт к тому, что цепь будет собирать ещё больше грязи.
Помимо этого, вы можете обработать цепь воском – об этом у нас тоже есть отдельная подробная статья.
Как правильно очистить цепь?
Содержание цепи в чистоте поможет продлить срок службы остальных компонентов трансмиссии.
Очистка цепи позволит убрать с неё весь абразив, который в противном случае дополнительно изнашивает кассету, ведущие звёзды и ролики переключателя.
Кроме того, после очистки цепь движется свободнее – особенно после очередной смазки.
Сейчас существует множество способов очистить цепь – например, среди любителей покрывать цепи воском в последнее время стали популярны ультразвуковые очистители.
39545, 29389, 18669, 42399, 42397, 36264
Премиум велосипеды Superior со скидкой 20%
