Главная страница Статьи Веложелезо Эргономика велосипеда
Эргономика велосипеда

Велоэргономика: как сделать горный велосипед удобным?

Нередко работники веломагазинов и просто часто катающиеся люди слышат от своих знакомых, недавно купивших первый современный велосипед, жалобы на различные физические неудобства, возникшие в процессе эксплуатации. При этом, зачастую, в противовес нынешней ситуации приводятся примеры из беззаботного детства и юности: «Вот раньше были советские Салюты/Аисты/Украины и всем было удобно, катались и проблем не знали!».

Действительно ли современные производители вступили во всемирный заговор с целью сделать жизнь велосипедиста невыносимой или истоки Вашего дискомфорта лежат в иной плоскости? Суждено ли велосипедисту вообще почувствовать себя комфортно в седле или его путь – постоянное преодоление страданий?

Попробуем проанализировать факторы, могущие быть причиной Ваших неприятных ощущений, и способы их минимизировать.

1. Первое, в чем надо себе признаться – основная причина дискомфорта кроется не в велосипеде, а… в Вас самих.

Даже если Вы ведете активный образ жизни, занимаетесь фитнесом, пробежками или другим спортом – длительный (более нескольких месяцев) перерыв в катании делает велосипедные нагрузки непривычными. Даже опытные велосипедисты, отдыхавшие зимой, с началом сезона вынуждены некоторое время снова привыкать к седлу, к специфическому положению спины и рук на руле. Мы уж не говорим про случаи, когда последний раз Вы катались еще в школе, затем 10-20 лет вели сидячий образ жизни без физических нагрузок и, наконец, решили заняться собой, начав совершать велопрогулки. Очевидно, что как минимум масса и габариты Вашего тела с тех пор увеличилась, физические силы тоже, следовательно, проезжаемое расстояние и нагрузка также вырастут, а восторг от обладания железным конем уже не так по-детски свеж, чтобы заглушать в Вашем сознании все остальные ощущения.

Хорошая новость состоит в том, что большинство людей в течение месяца регулярного катания вполне способны привыкнуть к длительному нахождению в седле и начать получать удовольствие! Если же этого не произошло, и Вам по-прежнему что-то доставляет неудобство, потребуются некоторые осознанные усилия для выявления Ваших индивидуальных особенностей и подбора/регулировки под них тех или иных компонентов велосипеда. Вы ведь уже не бегаете все лето в сандалиях из невыделанной кожи, доставшихся от старшего брата, и не сидите дни напролет на деревянном жестком стуле.

2. Размер рамы.

Самая трудно исправимая, но в то же время и самая распространенная ошибка при покупке велосипеда – неверно выбранный размер рамы. Как правило, это следствие спешки самого покупателя, который прежде всего обращает внимание на цену и внешний вид велосипеда, а ростовку берет по принципу «что было в наличии». Другой причиной может быть некомпетентность или недобросовестность продавца в магазине, которому хочется быстрее завершить продажу и не возиться долго с подбором. Запомните, грамотный продавец всегда поинтересуется Вашим ростом, подберет оптимальный размер рамы под ваш стиль катания и с учетом всех особенностей той или иной модели велосипеда.

Длина рамы – параметр более индивидуальный, как для каждого человека, так и для каждого производителя: длина рам велосипедов разных марок может существенно отличаться при одинаковой высоте. При примерке необходимо как минимум убедиться, что рама не слишком короткая: носок ботинка не цепляет переднее колесо при повороте и колени не находятся в опасной близости от руля. Насколько длинной должна быть рама велосипеда, зависит от личных предпочтений и вида катания. Если предстоит преодолевать большие расстояния, то посадка предпочтительна более горизонтальная, с переносом части веса на руки, что позволит разгрузить спину и избежать ее переутомления. Для горного велосипеда не экстремальной направленности ориентиром для выбора длины может быть позиция, когда корпус наклонен примерно на 45, и под таким же углом к горизонтали находятся держащие руль выпрямленные руки. Если относительно такого положения Вам захочется еще более растянуться или, наоборот, выпрямиться, это может быть достигнуто регулировками положения сиденья и руля. Не пожалейте немного времени на изучение вопроса и примерку разных моделей и ростовок: помните, что велосипед надлежащего качества не удастся обменять в магазине по причине неподходящего размера!

3. Положение и размеры руля.

Первый импульс новоиспеченного обладателя горного велосипеда, как правило – поднять руль повыше, и это, опять-таки, берет свое начало из детства, когда это с легкостью делалось на «Каме». Сейчас обычно это сделать без замены руля невозможно (максимум 1 см за счет добавления проставочных колец под вынос руля), и именно по той причине, что это не «Кама». В отличие от советского велопрома, ставившего целью сделать один велосипед для всех, горные велосипеды имеют размерность, и предполагается, что при выборе правильной ростовки Ваш руль будет расположен анатомически верно, и регулировки высоты ему не потребуются. Поэтому не стоит впадать в ужас, если седло оказалось на одной высоте с рулем или выше руля: это ведь спортивный велосипед, а не мотоцикл класса «чоппер».

Форма руля (его ширина, подъем и углы изгибов) также подбираются производителем под целевое назначение велосипеда, поэтому субъективное «низко» при примерке в магазине Вы потом, возможно вспомните с благодарностью на крутом подъеме, а субъективное «широко» окажется благом в скоростном резком повороте.

В любом случае, чтобы понять, что Вы хотите от руля, следует какое-то время покататься на имеющемся, и затем уже осознанно подбирать замену в случае необходимости. Из доступных регулировок положения руля следует отметить направленность его изгибов. Помните, что рукоятки руля горного велосипеда должны смотреть назад и вверх, если в магазине Вам выдали велосипед, рукоятки руля которого смотрят вперед, или, тем более, вниз – вероятнее всего при распаковке сборщик просто не привел руль в «боевое» положение из транспортировочного. По счастью, это легко сделать самостоятельно, ослабив болты крышки выноса (спереди по центру руля), повернув руль в нужное положение и снова затянув болты.

4. Вынос руля.

Выносом называется деталь, посредством которой руль крепится к передней вилке велосипеда. Его длина и угол могут оказать существенное влияние на посадку велосипедиста и удобство хвата руля. Велосипеды комплектуются, как правило, выносами 50-70 мм для экстремальных дисциплин, эндуро и трейл-райдинга, и выносами 90-100 мм для кросс-кантри, с подъемом 5-10 градусов. Более длинный вынос даст возможность растянуть посадку и сдвинуть центр тяжести вперед, что выгодно при езде в подъем или по равнине. Если вынос короче, то посадка выпрямляется, что хорошо на спусках, и руление становится более острым. Длина выноса и угол подъема выноса подбираются экспериментально, что может стоить дорого на спортивном велосипеде высокого класса.

Для экспериментов с велосипедом для прогулочного использования можно использовать вынос с регулируемым углом (весит примерно вдвое больше обычного).

5. Форма и положение седла.

Самой распространенной жалобой начинающих велосипедистов является жалобы на боль в промежности и тазовых костях. В сравнении с уютным кожаным сиденьем на пружинках дедушкиной «Десны» современное МТБ седло кажется им узким и непомерно жестким недоразумением. Действительно, спортивное седло для МТБ и шоссе призвано, прежде всего обеспечить эффективное педалирование, не стеснять движения за счет излишней ширины и не перекрывать кровоток в промежности за счет излишнего количества мягкой набивки. Для этого спортивные седла делаются небольшой ширины (130-150 мм для мужчин и 140-160 для женщин) и относительно жесткими, чтобы контактировали с ним не ягодицы и не мягкие ткани промежности, а только «кости» малого таза. Если седло установлено горизонтально, а Вы сидите на мягких тканях, то седло следует безотлагательно менять на такое, где этот болезненный и опасный для здоровья контакт не будет ощущаться. Как правило, проблема состоит в том, что седло слишком мягкое и тазовые кости проваливаются глубоко в набивку. Седло чуть большей жесткости либо имеющее анатомическое углубление (вырез) по центру способнорешить эту проблему. Если же боль возникает именно в костях, то для примирения собственной пятой точки с сиденьем есть следующие способы, которые можно применять последовательно.

- Самый простой и экономный: привыкнуть. Ежедневные 15-20 км катания будут эффективны для подавляющего большинства велосипедистов и 90% седел, если только Вы не обладатель совершенно особенной анатомии.

- Экспериментальный: подобрать. Подбор седла вещь сугубо индивидуальная, но по мере накопления опыта катания Вам будет проще понять, что мешает: узковато ли седло или наоборот, скошенные края Вам удобнее или прямые, плоская форма задней части седла или приподнятая и т.д. Способ может оказаться затратным, но раз найденную подходящую форму Вы уже не забудете. Чтобы ускорить подбор и сэкономить средства, целесообразно брать покататься велосипеды или седла друзей и знакомых.

- Научно-профессиональный: пройти процедуру байк-фиттинга в специальной спортивной лаборатории. Как правило, применяется, если подбор не дал нужных результатов, и есть серьезная мотивация.

- Компромиссно-пораженческий: гелевая подушка-накладка либо огромное мягкое седло-«диван». Применимо только для сугубо прогулочного использования велосипеда: таким образом Вы добиваетесь временного эффекта, но лишаете себя возможности ездить долго и быстро.

Положение седла тоже играет важную роль: его смещение вперед-назад задает центр тяжести и растянутость посадки (сдвигайте седло назад если Ваш рост около верхней границы, рекомендуемой производителем для этой ростовки, или вперед, если рост около нижней границы). Наклон седла также нужно отслеживать: большинству для катания по равнинной местности подходит ровно горизонтальное положение седла. Для агрессивного катания в пересеченной местности нос седла может быть на 10-15 градусов поднят, но редко кто действительно нуждается в опускании носа седла (велосипедисткам может понравиться легкий, на 2-3 градуса уклон вперед, мужчинами же это может пригодиться только с очень специфическими седлами).

Вертикальное положение седла для езды по относительно ровной местности следует подбирать так, чтобы нога была почти выпрямлена (но не совсем прямая, должен сохраняться угол примерно 15-20 градусов) когда она стоит на педали, опущенной в нижнее положение. Нередко начинающие излишне низко опускают седло, поскольку это кажется им более безопасным. Но педалирование на слишком низко опущенном седле не только неэффективно и быстро утомляет, но и способно серьезно навредить коленным суставам.

6. Положение тормозных ручек и рычагов переключателей скоростей.

От правильного расположения этих органов управления зависит удобство Ваших рук, а также точность своевременность торможения и переключения передач, что серьезно влияет на безопасность езды.

Эргономичным для каждого будет положение, когда в нормальной ездовой позиции:

а) Ладонь лежит на рукоятке ближе к внешнему краю;

б) Указательный палец без напряжения постоянно лежит средней фалангой в углублении на кончике тормозной ручки и эта позиция не вызывает утомления;

в) Большой палец без изменения положения ладони на рукоятке и без изгиба в запястье достает до рычажков переключения передач и переключение производится без усилий. Если на велосипеде установлена поворотная рукоятка переключения типа GripShift или Revoshift – нормальное положение ладони при езде должно давать переключаться в обе стороны без потери надежности хвата руля). Конкретные регулировки органов управления зависят от анатомии ладони и пальцев велосипедиста, формы тормозных ручек и рычагов переключения.

Применяться могут следующие способы регулировки:

- изменение взаиморасположения тормозной ручки и хомута рычагов переключения на руле. Для мужской руки, как правило, удобнее, когда рычаги переключателя крепятся внутри (ближе к рукоятке), а тормозная ручка за ней (ближе к центру руля). Женщинам и людям с небольшой ладонью может быть удобнее обратный порядок установки;

- расстояние между тормозной ручкой и рукояткой руля подбирается экспериментально;

- угол наклона тормозной ручки (как правило около 45 градусов), подбирается так, чтобы указательный палец лежал на ручке естественно, без выгибания кисти.

(с) Pro-bike.ru