К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено.
[highlight]
[price]
[link]
Всем известно, что дисковые тормоза надёжны и долговечны, что они обеспечат вам постоянную мощность торможения и уверенность во время езды даже в мокрую погоду. Но в то же время, они могут очень неприятно шуметь, если их неправильно настроить или если туда попадут определённые загрязнители. Это может быть просто звякание дисков во время езды, пронзительный визг или скрип при торможении. В этой статье мы разберём разные причины, по которым такие тормоза могут шуметь и дадим советы, как от этого избавиться.
Почему у меня шумят дисковые тормоза?
Причин для появления шума от тормозов может быть множество.
Дисковые тормоза могут шуметь по нескольким причинам. Дальше мы разберём самые частые причины появления шума и предложим способы решения этих проблем.
Напомним, что, работая с дисковыми тормозами, стоит надеть чистые перчатки и использовать чистую тряпку – жир с кожи ваших рук также может загрязнить колодки или роторы.
Если же вы сомневаетесь, что сумеете это всё сделать самостоятельно, лучше отвезти велосипед в хорошую мастерскую.
Предлагаем вашему вниманию 9 способов избавиться от шума тормозов.
1. Регулировка тормозных калиперов
Чтобы поменять положение калипера по отношению к ротору, нужно ослабить оба его крепёжных болта.
Одна из наиболее частых причин, по которым диск тормоза может задевать колодки – это неправильное положение тормозного калипера.
Поэтому очень важно калипер правильно отцентровать. Если этого не сделать, диск может цеплять либо за колодки, либо за сам корпус калипера во время езды.
Здесь нужно признать, что сегодня многие дисковые тормоза делают уже с минимальными допусками, а потому такая регулировка – не всегда простая задача.
Если у вашей рамы обычные дропауты «открытого» типа, прежде, чем регулировать положение калипера, проверьте, правильно ли установлено само колесо. При установке колеса лучше, чтобы велосипед не висел на стойке, а стоял на полу – в таком случае гравитация позволит ему встать ровно. Если же у вас сквозная колёсная ось, этот шаг можно пропустить.
Далее вам нужно немного ослабить болты, которыми калипер крепится к раме (или вилке). Полностью выкручивать их не нужно – калипер просто должен свободно болтаться. Чаще всего для этого понадобится шестигранный ключ на 4 или 5мм, либо звездообразный ключ Torx T25.
Когда болты ослаблены, прокрутите колесо и нажмите ручку соответствующего тормоза. После этого, продолжая зажимать ручку, равномерно затяните оба болта калипера (в соответствии с рекомендациями, разумеется). Вероятно, такое простое действие позволит решить проблему с шумом.
В этом случае вы меняете положение калипера относительно ротора и, зажимая тормоз, позволяете ему встать на место нужным образом.
Здесь важно затянуть болты полностью, прежде чем отпускать ручку. Если вы завершите затяжку после того, как отпустили ручку, это может заставить калипер сдвинуться, и вы вернётесь к тому, с чего начинали.
Очередной этап – правильная регулировка положения калипера.
Если предложенный выше способ почему-то не сработал, можно попробовать отрегулировать калипер «на глаз». Для этого можно, к примеру, положить лист белой бумаги на пол прямо под калипером – на её фоне положение диска и колодок будет легче отследить.
Если у вас возникли проблемы с регулировкой тормозных калиперов, вероятно, вам поможет специальный инструмент от Birzman под названием Razor Clam.
Если после всего этого поставить тормоз ровно всё равно не выходит, некоторые производители (например, Birzman и Hayes) выпускают специальные инструменты для выравнивания калиперов. По сути, это металлические вставки равномерной ширины, с которыми тормозные колодки должны встать на строго одинаковом расстоянии друг от друга.
Такой инструмент ставится на ротор тормоза, тогда как болты калипера, опять же, должны быть ослаблены. Когда всё стоит на месте, вы снова нажимаете тормозную ручку и затягиваете крепёжные болты калипера с нужным усилием. Если диск у вас ровный, это зачастую позволит решить проблему.
В случае с механическими тормозами существуют ещё такие факторы, как натяжение тросика и положение колодок в калипере.
Если же у вас не гидравлические, а механические дисковые тормоза, процесс настройки может немного отличаться. В большинстве подобных систем одна колодка движется, а другая стоит на месте. Эту неподвижную колодку нужно придвинуть как можно ближе к ротору, а затем уже можно работать с натяжением тросика, чтобы достичь оптимального для вас ощущения ручки.
Есть и другие конструкции механических тормозов, где движутся сразу обе колодки – например, Tektro Spyre. В таких случаях процесс настройки будет примерно таким же, как в случае с тормозами гидравлическими, только здесь вам, опять же, нужно выставить нужное натяжение тросика.
2. Очищение колодок
Колодки дисковых тормозов могут буквально притягивать грязь.
Тормоза у вас точно будут шуметь, если их колодки загрязнены. Такое загрязнение может случиться, если вы проезжаете по слою масла на асфальте, либо если на колодки или диск попадёт смазка или дегризер.
Поэтому, когда моете и чистите велосипед, убедитесь, что вы либо закрываете чем-то тормозные роторы, либо точно не позволяете маслам и обезжиривающим составам для цепи попадать на тормоза.
Если ветер не дует в сторону тормоза, дегризер можно распылять на цепь прямо возле ведущей звезды под нижним пером рамы – эта часть цепи будет дальше всего от заднего тормоза. Если же говорить об очистке самих роторов, лучше всего подойдёт специальный очиститель для дисковых тормозов либо изопропиловый спирт.
Как вариант, во избежание загрязнения ротора или колодок можно пользоваться специальной машинкой для чистки цепи.
Понять, что колодки загрязнены, не сложно – при торможении они будут визжать, а мощность тормоза существенно уменьшится.
Проще всего решить эту проблему, тщательно очистив ротор и тормозной калипер. А колодки, конечно, надо будет заменить.
Если грязные колодки ещё относительно новые, можно попробовать выжечь загрязнитель (например, паяльной лампой) или просто убрать небольшой слой материала колодок наждачной бумагой. Впрочем, работают такие способы не всегда, и, как правило, это всё того не стоит.
3. Выбор материала колодок
Органические и металлизированные тормозные колодки.
Кроме того, на шум при работе тормозов может влиять сам материал колодок. Например, органические колодки зачастую будут тише металлизированных.
Если же вы решаете поставить колодки другого типа, убедитесь, что новый ротор будет с ними совместим – тогда тормоз точно будет работать так, как положено.
И, в конце концов, важно отметить, что нужно использовать такие колодки, которые в принципе подходят к вашим тормозам.
4. «Притирка» колодок
Чтобы полностью раскрыть потенциал тормоза, колодки нужно правильно «притереть».
Если колодки не «притёрты» должным образом, они могут вибрировать и шуметь.
Правильная «притирка» колодок важна, если вы купили новый велосипед или просто поставили новые колодки на старый. В процессе «притирки» часть материала колодок «оседает» на тормозном роторе, после чего ротор и колодки лучше работают друг с другом, без лишней вибрации и шума.
Чтобы «притереть» колодки, найдите какое-то тихое место и езжайте на пешеходной скорости, а затем зажимайте оба тормоза одновременно и равномерно, почти до полной остановки. Проделайте это 10-15 раз подряд – после этого вы почувствуете, что мощность торможения увеличилась.
Не забывайте о том, что тормоза в этом случае нельзя зажимать слишком сильно. При слишком сильном нажатии колёса будут блокироваться, и тогда материал колодок уже не «осядет» на роторе.
5. Замена изношенных колодок
Не допускайте, чтобы ваши колодки выглядели вот так…
Кроме того, шум часто говорит о том, что у вас изношены колодки.
Если они изношены уже до металла, при торможении вы услышите скрежет металла по металлу.
В целом, проверить состояние колодок можно, посмотрев на тормозной калипер с обратной стороны – либо это можно сделать, сняв колесо. Ваша задача здесь – выяснить, много ли на колодках осталось тормозного слоя.
Кстати, у дисковых колодок Campagnolo есть специальные индикаторы износа – это тоже может быть очень удобно.
А вообще, когда ставите новые колодки, убедитесь, что тщательно очистили ротор и калипер, дабы на них точно не попали никакие загрязнители. И да, потом не забудьте их «притереть».
6. Правильная затяжка крепёжных болтов ротора и калипера
Проверьте, чтобы все крепёжные болты были затянуты, как положено.
Если крепёжные болта калипера и ротора не затянуты как следует, часто вы будете слышать металлическое звякание. Причём, нормальная регулировка колодок в этом случае тоже, вероятно, будет невозможна.
В общем, да, проверьте, чтобы все они были затянуты должным образом. Если вам нужны точные значения усилия затяжки, как правило, они написаны рядом с этими болтами.
Что же касается роторов Shimano Centerlock, их обычно затягивают с усилием около 40 Н-м при помощи съёмника для кассет.
В случае со стандартными роторами на 6 болтов, эти болты лучше всего затягивать «звёздочкой». То есть, начинайте немного закручивать один из них, а затем закручивайте противоположный, и так по очереди. Потом беритесь за болт рядом с первым, ну и так далее.
7. Правка гнутых роторов
Если ваш ротор погнут, можно попробовать его разогнуть – в разумных пределах, конечно.
Гнутые роторы – частая причина шума от дисковых тормозов.
Чтобы такого не случалось, для начала постарайтесь не прислонять велосипед ротором к чему-либо. Звучит не сложно, и всё же можно легко погнуть тормозные диски, например, когда вы кладёте велосипед в машину.
Если вы решили выпрямить ротор, внимательно посмотрите, в каком месте он погнут и выпрямите его с помощью специального инструмента. При том, старайтесь не прикладывать чрезмерных усилий, поскольку так легко согнуть ротор уже в противоположную сторону. Также не забывайте, что не стоит трогать тормозную поверхность диска пальцами – жир из вашей кожи тоже может его загрязнить.
Некоторые механики также предпочитают править роторы руками – это потому, что так вы прикладываете меньшее усилие по сравнению с вышеописанным инструментом. Опять же, если вы решили так сделать, не забудьте проложить какую-нибудь ткань, чтобы лишний раз не загрязнять диск.
Если же ротор погнут сразу в нескольких местах, вероятнее всего, идеально выправить его не удастся – зачастую он всё равно будет задевать колодки во время езды. В таком случае лучше не мучиться и просто заменить его.
8. Решение проблем с прокачкой или слишком большим объёмом жидкости
Проставки для калиперов между колодками придуманы не просто так.
Если в тормозную систему залить слишком много жидкости, поршни калипера могут выдвинуться дальше, чем положено – в итоге расстояние между колодками и ротором может уменьшится, и тогда они, опять же, могут шуметь во время езды.
Определить, есть ли у вас такая проблема, можно, попытавшись вдавить поршни обратно в калипер при помощи специального инструмента или пластиковой монтажки для шин. Если в системе действительно слишком много жидкости, вряд ли у вас получится полностью вернуть поршни на место.
Чтобы такого не случалось, используйте нормальные проставки между колодками, когда прокачиваете тормоза.
Компании Shimano и SRAM кладут такие проставки в наборы для прокачки тормозов, а Campagnolo продаёт специальные спейсеры под названием Oil Level Tool, которые можно вставить в калипер вместо колодок.
9. Правильная торцовка рамы (или вилки)
Проверьте, есть ли в вашей любимой мастерской инструмент для торцовки.
Чтобы работать нормально и без лишних звуков, тормозной калипер должен стоять ровно. И если крепления на раме или вилке не подготовлены должным образом на заводе, вы никогда не сможете ровно выставить калипер.
Кроме того, часто центровка калипера на этих креплениях может быть затруднена тем, что на раме вокруг них будет лишняя краска. Если вы подозреваете, что проблема в этом, лучше всего отнести раму в мастерскую, где есть специальные инструменты для торцовки – с их помощью можно без проблем убрать всё лишнее, и тогда вы легко отцентруете калипер.
Но помните, что иногда шума не избежать
Если вы катаетесь в очень грязных условиях, какой-то шум, скорее всего, появится.
Наш мир, к сожалению, не идеален. И даже если вы идеально отрегулировали тормоза, они всё равно могут шуметь, когда вы катаетесь по воде и грязи, и всё это попадает на колодки.
Не забывайте, что у шоссейных тормозов допуски будут гораздо меньше, чем у моделей для горных велосипедов. В связи с этим, иногда вы можете делать всё от вас зависящее, но какой-то шум таки будет иметь место.
