Это – полноценное руководство по настройке, благодаря которому подвеска вашего велосипеда точно станет работать лучше.
Правильная регулировка подвески на горном велосипеде может радикальным образом поменять его поведение. Большинство современных систем подвески работают очень хорошо, будучи правильно настроенными. Только, учитывая число регулировок демпферов, найти оптимальные настройки может быть совсем не просто.
Но игра здесь точно стоит свеч – правильная настройка вилки или заднего амортизатора позволит велосипеду ехать наилучшим образом. Она способна улучшить его управляемость, сцепление с поверхностью и общий комфорт.
В данном руководстве мы объясняем основы настройки подвески. Также здесь мы поговорим о том, что делать, если подвеска настроена неправильно, и как отрегулировать её для наилучшего соответствия вашему стилю катания и тем трассам, по которым вы ездите.
Содержание
Это руководство, в основном, касается воздушных амортизаторов, поскольку сегодня они встречаются куда чаще, чем пружинные. Впрочем, в конце мы поговорим также о различиях в настройке пружинных и воздушных систем.
Как правильно выставить «сэг»
Выставление «сэга» – первый и очень важный шаг в настройке подвески велосипеда.
Говоря о «сэге», мы имеем в виду, насколько прожимается подвеска велосипеда, когда вы на него садитесь. При недостаточном «сэге», например, у вас не будет достаточного сцепления с грунтом, а при избыточном подвеска будет работать вяло и плохо справляться с многочисленными повторяющимися неровностями.
- Накачайте воздушную пружину вилки или заднего амортизатора до рекомендуемого для вашего веса давления. Найти значения этого давления можно в инструкции, на сайте производителя или (как это часто бывает с вилками) вы можете увидеть их на специальной наклейке (обычно на задней стороне одной из «штанин»). С такого давления и стоит начинать настройку.
- Проверьте, чтобы все внешние регуляторы компрессии были в полностью открытом положении.
- Слегка подпрыгните на велосипеде, чтобы подвеска несколько сработала – это поможет перегнать часть воздуха в негативную камеру.
- Затем наденьте всю экипировку, в которой вы собираетесь кататься (включая шлем, обувь, рюкзак и так далее) и попросите кого-то подержать велосипед, чтобы в это время можно было принять нормальную посадку (в случае с «сэгом» заднего амортизатора) или стойку (для регулировки «сэга» вилки). Задержитесь в таком положении примерно пять секунд.
- Не забудьте проверить, чтобы резиновое колечко на «ноге» вилки или на штоке амортизатора изначально находилось возле пыльника.
- Аккуратно слезьте с велосипеда, чтобы положение этих колечек не менялось.
- Измерьте расстояние (в миллиметрах), на которое колечко в итоге переместилось. Разделите его на ход вилки (например, 160мм) или амортизатора (допустим, 50мм), а затем умножьте на 100, чтобы получить число процентов. К счастью, в случае с вилками и амортизаторами RockShox производитель уже сделал это за вас. А если говорить о велосипедах с «потайными» амортизаторами (наподобие Scott Spark), там может быть специальная шкала возле основного шарнира подвески.
- Посмотрите рекомендуемые производителем значения «сэга», указанные в инструкции – обычно для вилок это будет от 15 до 20%, а для амортизаторов – от 25 до 30%. После этого, соответственно, накачайте (чтобы уменьшить «сэг») или приспустите (чтобы увеличить его) воздушную камеру, пока значение «сэга» не будет в нужных рамках. Эти значения, конечно, можно менять под свой стиль катания, но не больше, чем на несколько процентов – в противном случае это может негативно сказаться на геометрии велосипеда в движении.
Настраиваем демпфирование
Когда вы разобрались с «сэгом» (а, таким образом, и с жёсткостью), пора перейти к регулировкам демпфера.
Демпфер – это заполненная маслом система, которая контролирует, насколько быстро амортизатор будет сжиматься и разжиматься.
На многих вилках и амортизаторах есть внешние регуляторы компрессии и отбоя. Такие настройки должны подходить для широкого многообразия значений жёсткости пружины (или давления воздуха), поэтому обычно двух или трёх щелчков регулятора будет достаточно, чтобы работа демпфера соответствовала вашему весу, стилю катания и тому, где вы, собственно, катаетесь. Как правило, у дорогих вилок и амортизаторов диапазон регулировок будет больше.
В целом, лёгкие райдеры будут использовать одну часть этого диапазона (из-за малого давления воздуха), а тяжёлые – противоположную (из-за более высокого давления).
Для настройки демпфирования убедитесь, что «сэг» выставлен правильно, а затем отправляйтесь на какую-нибудь типичную для вас знакомую трассу. Далее следуйте описанным ниже шагам.
1. Настраиваем демпфирование отбоя
Настройка отбоя сильно влияет на поведение велосипеда, на его управляемость и сцепление с поверхностью.
Демпфирование отбоя определяет, насколько быстро подвеска разжимается после сжатия – его нужно настроить первым делом. Если отбой будет слишком медленным, подвеска может быть вялой и не разжиматься достаточно быстро, чтобы отрабатывать серии ударов. А если он будет чересчур быстрым, велосипед может подпрыгивать на препятствиях, теряя сцепление с грунтом. Оптимальная для вас скорость отбоя будет зависеть от вашего веса, скорости, стиля катания и от того, где вы вообще катаетесь.
- Начать здесь следует с заднего амортизатора (если он у вас есть). Поворачивайте регулятор в направлении значка черепахи или «плюсика» – постепенно, по одному щелчку, пока амортизатор не будет качаться только после сколько-нибудь серьёзного сжатия (например, при съезде с бордюра).
- Покатайтесь по участку трассы и приоткройте регулятор, поворачивая его в направлении значка зайца или «минуса» – опять же, по одному щелчку, чтобы подвеска в итоге хорошо «липла» к земле и нормально разжималась между ударами.
- А затем таким же способом отрегулируйте отбой вилки, чтобы её поведение соответствовало амортизатору.
Напоминание: если у вас новые демпферы Charger 3.1 от RockShox, значение символов там будет обратным – то есть, при повороте регулятора в сторону «плюсика» отбой будет замедляться.
2. Настраиваем кривую работы пружины
Проставки для уменьшения объёма, конечно, выглядят не слишком интересно, но они могут сильно повлиять на поведение подвески.
Если вы правильно выставили «сэг» и настроили отбой, но подвеска продолжает срабатывать чересчур сильно, вероятно, вам нужно добавить прогрессии. Это можно сделать, установив в воздушную камеру специальные проставки.
Такие проставки уменьшают объём камеры, делая воздушную пружину жёстче ближе к концу хода. Если же со всеми настройками у вас порядок, но подвеска не работает на весь ход, можно, напротив, вынуть проставки – опять же, по одной. Не забывайте записывать значения давления, прежде чем спустить воздух из камеры, чтобы «сэг» уже не менялся.
3. Настраиваем демпфирование сжатия (компрессию)
Настройки компрессии определяют, насколько «охотно» подвеска будет прожиматься.
Настроив жёсткость воздушной пружины, можно перейти к регулировке компрессии. У некоторых вилок и амортизаторов будет только настройка низкоскоростной компрессии – она определяет реакцию подвески на педалирование, «прокачивание» радиусов и перенос веса при торможении. У других демпферов бывает настройка компрессии высокоскоростной – она определяет, насколько быстро подвеска может сжиматься, отрабатывая удары.
- Начните с рекомендованных настроек (то есть, когда регулятор низкоскоростной компрессии находится в среднем положении, а высокоскоростной – полностью открыт).
- Покатайтесь по какому-то участку трассы и покрутите регулятор на один-два щелчка в обе стороны, дабы определить, какое поведение подвески подойдёт вам лучше. Помните, что демпфирование компрессии уменьшает чувствительность подвески, так что здесь важно не переборщить – закручивайте регулятор понемногу, чтобы обеспечить поддержку, и не более.
- Проделав это с задним амортизатором, переходите к вилке – там будет всё то же самое.
4. Итоговая проверка
Теперь пришло время немного покататься и посмотреть на изменения в ощущении подвески.
Чтобы велосипед вёл себя наилучшим образом, важен баланс между работой вилки и задней подвески.
Например, если вилка слишком жёсткая или работает чересчур быстро по сравнению с задней подвеской, баланс на велосипеде будет смещён назад, что, конечно, негативно скажется на управляемости.
Когда всё наоборот, это тоже плохо, а, вероятно, и более опасно. Когда вы бросаете велосипед вертикально обоими колёсами на асфальт, вилка и амортизатор должны работать одинаково – это касается как скорости сжатия, так и отбоя. Так что регулируйте демпферы, пока это не будет достигнуто.
Конечно, для достижения оптимальных для вас настроек потребуется некоторое количество проб и ошибок. Мы бы советовали получше ознакомиться со своими регуляторами, а затем поэкспериментировать с ними, катаясь по вашим любимым трассам.
А что насчёт дополнительных настроек?
Если вы хотите уйти совсем в дебри, можно попробовать слегка изменить внутреннее устройство вилки или амортизатора.
Подвеску на современных горных велосипедах можно хорошо настраивать, ничего в ней не меняя, и в этом помогут уже знакомые нам вещи: изменение жёсткости, регулировка объёма воздушной камеры и демпфирования (при помощи внешних регуляторов). Однако, можно пойти ещё дальше и внести некоторые изменения во внутреннее устройство демпферов.
Так, вы можете подогнать особенности демпфирования под свои предпочтения, используя кастомные поршни, шайбы и даже масло – это позволит дополнительно влиять на ток масла, а значит, и на работу демпфера. Всеми этими вещами обычно занимаются, конечно, профессионалы таких дел.
Как разные регулировки влияют на работу подвески?
Ниже мы перечислили реальные эффекты от различных регулировок вилок и амортизаторов.
Настройка подвески может быть непростой задачей, поскольку отдельные регулировки иногда влияют друг на друга. Впрочем, если вы запасётесь терпением, то через какое-то время поймёте, как работает конкретно ваша подвеска, и как её лучше всего настраивать для ваших нужд. Дальше мы перечисляем, какие результаты дают разные регулировки в конечном итоге.
Увеличение жёсткости пружины (это относится к стальным пружинам разной жёсткости или повышению давления воздуха)
- Лучшая поддержка, меньшее проседание подвески, большая высота байка
- В таком случае подвеску сложнее пробить
- Но подвеска будет жёстче на неровностях
- «Сэг» будет меньше, сцепление с грунтом – хуже, а велосипед, опять же – выше
Добавление проставок в воздушную камеру
- Большая жёсткость в конце хода
- Лучшая устойчивость к пробоям
- Подвеска будет жёстче отрабатывать средние удары, где используется не весь ход
- Поддержку в таком случае вы почувствуете только ближе к концу хода
Добавление низкоскоростной компрессии
- Более стабильное и предсказуемое поведение байка, поскольку подвеска будет медленнее реагировать на перенос веса райдера
- Лучшая поддержка при прохождении контруклонов и на вылетах
- Более приглушённое ощущение подвески из-за того, что в таком случае больше энергии поглощает не пружина, а именно демпфер
- Подвеска будет срабатывать на меньший ход при проезде по крупным неровностям и техничным участкам
- А также будет менее чувствительной, особенно если говорить о небольших препятствиях
- Худшее сцепление с грунтом
- Вы точно будете больше уставать – например, возможна боль в руках
Добавление высокоскоростной компрессии
- При сильных ударах подвеска будет срабатывать на меньший ход
- Но будет и меньше пробиваться
- Также подвеска, в целом, будет выше при проезде техничных участков
- Ощущаться она будет более жёстко, особенно если говорить об ударах небольшой и средней силы
Добавление низкоскоростного отбоя
- Велосипед будет ощущаться спокойнее и предсказуемее
- Более стабильная работа задней подвески на крутых спусках
- Меньше вероятность неожиданностей при прыжках и подскакивания велосипеда на приземлениях
- Если сделать низкоскоростной отбой слишком медленным, подвеска может стать менее чувствительной, а сцепление колёс с грунтом – ухудшиться
- Возможно, подвеска не сможет нормально отрабатывать множественные мелкие неровности
Добавление высокоскоростного отбоя
- Более спокойное и уверенное ощущение, особенно когда подвеска срабатывает на весь ход – это касается, например, вылетов и приземлений
- При добавлении высокоскоростного отбоя низкоскоростной можно сделать быстрее (для лучшей чувствительности на мелких неровностях), и при этом у вас не возникнет проблем во время прыжков
- Разумеется, подвеска будет медленнее возвращаться в исходное положение, особенно при срабатывании на весь ход
- Если высокоскоростной отбой закручивать меньше, низкоскоростной можно закрутить больше без всяких проблем. Таким образом, отбой можно сделать медленнее в начале хода – это придаст вам дополнительной уверенности на крутых спусках
И по поводу стальных пружин
Стальные пружины сегодня становятся всё более «нишевыми».
Чтобы всё было не так сложно, в данном руководстве мы рассматриваем именно воздушные амортизаторы – всё-таки сегодня они гораздо популярнее пружинных. Тем не менее, если у вас пружинная вилка или задний амортизатор, большинство наших советов останутся справедливыми.
Главное отличие здесь, конечно, в том, что, если вы хотите поменять жёсткость подвески, побольше накачать воздушную камеру уже не выйдет – придётся менять пружину.
Также, разумеется, если подвеска кажется мягковатой, вы не сможете добавить проставки в воздушную камеру для увеличения прогрессии, поскольку такой камеры здесь нет.
Вместо этого вам, соответственно, придётся или ставить более жёсткую пружину (что непременно приведёт к уменьшению «сэга»), или добавлять высокоскоростную компрессию, если это возможно.
И не спешите менять предварительную нагрузку пружины. «Сэг» в таком случае, естественно, станет меньше (велосипед, в целом, будет выше), но сама жёсткость пружины от этого не изменится.
Кроме того, слишком большая предварительная нагрузка приведёт к тому, что подвеска станет менее чувствительной. Соответствующую муфту на амортизаторе следует затягивать так, чтобы пружина просто не болталась.
